Мягкая кровля — как сделать ремонт

Мягкий вариант кровельного покрытия привлекает домовладельцев небольшой ценой, малой массой и несложным монтажом. Защитно-декоративные оболочки сами по себе спекаются под воздействием солнечных лучей, надежнее предохраняя постройку от влаги, в отличие от жестких аналогов.

Если устанавливать мягкую кровлю, основываясь на строгом технологическом диктате, то она способна прослужить как оцинкованное железо или асбестоцементные плиты.

В обязательном порядке перед монтажом нежесткой крыши определяются с разновидностью конструкции. Она бывает с одним или двумя скатами, то есть может включать одну и более наклонную плоскость.

Наклон поверхности определяется климатической спецификой местности. В учет берутся атмосферные осадки, откладывающиеся на крышах и повреждающие их своей массой. Чем больше угол кровельного ската, тем ниже риск накопления воды.

Отталкиваясь от наклона, подбирают материал. Рубероид покроет любую конструкцию со скатами под любыми углами. Кровельная черепица подходит для уклонов не более 25 град., а рулонные материалы – для углов от 4 до 24°. Несколько слоев мастики из битума заливают на плоские крыши.

Количество необходимых материалов рассчитать не сложно. Перемноженную длину и ширину делят на площадь каждого рулона и округляют до целочисленного значения. Мастику и смолу расходуют в зависимости от разновидности основы, предполагаемого числа прослоек и типа крыши.

Технология установки рубероида

От трех до пяти слоев включают в себя недорогие бюджетные настилы. Рубероид обладает недостатком – быстрой воспламеняемостью. Перед монтажом специалисты делают деревянный каркас, толщина которого составляет две доски. Верхний слой располагают под наклоном до 45 градусов по отношению к предыдущему. Количество рубероидных пластов определяется наклоном кровли. Для крутого ската хватит пары слоев, если угол от 19 до 41 градуса, то достаточно трех.

Все прослойки выполнять из рубероидных листов не обязательно – вниз можно положить пергаминовые плиточки, а сверху – мелкозернистую разновидность выбранного материала. Монтировать его необходимо в сухую безветренную теплую погоду.

Перед наплавлением мягкой кровли, поверхность выравнивают стяжкой. Если будут оставаться углубления или большой перепад на крыше и в дальнейшем их накроют рубероидными листами, то неровности накопят лишнюю жидкость и разрушат все покрытие. Важное условие при самостоятельном монтаже – обязательный наклон для водяных стоков.

Пологая кровля предполагает укладку рубероидного настила на одной параллели с карнизом. Монтировать начинают с низа, а каждая последующая прослойка накладывается на прошлую с шагом в 10-15 см. Если скат крутой, то покрывают от коньков к карнизам.

Чтобы обустроить мягкую плоскую кровлю из рубероида своими силами, ее обрабатывают специальным составом. Одни применяют специализированную мастику, другие – праймеры, а третьи – битумные составы.

Значит, первый шаг – обработка кровельной стяжки при помощи мастики из битума. Эта мера используется для лучшего соприкосновения материала и основания. Иногда применяют модифицированные составы: битумный раствор смешивают с керасиновым в пропорции 1,5 к 1.

Подготовленная и высохшая кровля – идеальная поверхность для укладки материала. Раскручивается несколько свертков по всей длине; их укладывают по пять, чтобы не сбиться. После чего скручивают назад и потом наплавляют.

Первым настилается и направляется прокладочная прослойка, после – армированный слой. Перед укладкой основных листов определяют середину материала, находящегося снизу. Это необходимо для сведения протечек между стыками к минимуму.

Еще одним важным аспектом при самостоятельной укладке читается направление. Оно должно быть от верха к низу, чтобы атмосферные осадки не попадали в кровельные швы.

 Укладка завершается наплавлением. Газовая горелка разогревает мастичную массу и рубероидный лист, затем материал перекатывают вперед, чтобы поверхности приклеились. Но рулоны нельзя перегревать, во избежание потери гидроизоляционных свойств: материал оклеивают пленкой, и после ее обгорания нагревание прекращают и начинают склеивать. Вторую рубероидную прослойку наплавляют поверх прокладочных слоев, не нанося мастику или битум.

 

Монтаж черепицы начинают со специального прочного и водонепроницаемого подкладочного материала. Если скатный уклон меньше 20 градусов, то прокладка монтируется по всей плоскости, параллельно карнизу, внахлест с шагом в 10 см.

Первую полоску проклеивают по карнизному периметру при помощи гвоздей. А последний слой монтируют по конькам. Битумная мастика используется по кровельному торцу.

После установки прокладки начинают класть плитки черепицы. Начальный слой делают из полосы той же фирмы, что и сам материал. Для получения такой ленты отрезают выпирающие лепесточки. Следующие слои накладываются внахлест, перекрывая швы и стыки на нижней полосе.

Несколько слов о розетках: как проверяют их качество

Сегодня современный рынок электрооборудования предлагает широчайший спектр электрический розеток для бытового использования. Они имеют различную модификацию — от розеток, имеющих заземление, оборудованных таймером включения и выключения, тех, что имеют винтовой зажим, для использования внутри помещения и в условиях агрессивной среды (то есть на улице, защищенных шторками), оснащенных механизмом выталкивающим вилку и многие другие.

Отечественные и зарубежные производители, оберегая и подтверждая свое доброе имя, проверяют каждую партию, поступающую в продажу, на соответствие требованиям по качеству и международным стандартам. Например, проверяется усилие, которое необходимо применить для того, чтобы вынуть и установить вилку в розетку. Такая проверка называется «Проверка на усилие разъема вилки и розетки».

Также проверяется прочность корпусов изделия. Несколько розеток выбирается из партии и отправляется в лабораторию, где они устанавливаются в специальный вращающийся барабан, далее изделие подвергается механическим повреждениям. Таким образом, определяется стойкость к механическим воздействиям.

Помимо специального вращающегося барабана, розетки могут проверять и иными способами. Например, изделие помещается в тиски, которые сдавливают корпус — проверяется иная прочность.

Как и все предметы, розетка испытывает воздействие старения. Чтобы это электрооборудование не потеряло или не изменило физические и функциональные свойства по истечению официального срока службы, отдельные экземпляры помещаются в специальную герметичную камеру, которая нагревается до высоких температур и держится в течение долгого времени. После чего розетка снова проверяется на исправность.

При эксплуатации розетки нередко подвергаются воздействию перепада температур, вследствие чего корпус может деформироваться либо от нагрева, либо от охлаждения. Именно поэтому в лабораториях изделия подвергаются как резкому нагреванию до 1500 градусов, так и резкому охлаждению до -100 градусов. Помимо всего прочего, данное оборудование может подвергаться воздействию перепадов влажности. В случае некачественной работы производителей в корпусе изделия может собираться влага, которая впоследствии мало того, что может стать хорошем проводником, она может стать причиной пожара.

Для предотвращения этого розетка проходит проверку на «пробой». Она помещается в камеру со специальным газом, через которые проводится ток большого напряжения, тем самым испытывают изделия на качество. Также розетка подвергается испытанию на открытом пламени, по стандартам она не должна воспламеняться.

Таким образом, современные розетки, которые прошли качественные тесты на соответствие со стандартами, должны иметь сертификаты качества. Именно такие изделия безопасны для использования в быту.

Стекловата или минвата в чём разница?

Далеко не каждому известно, чем отличаются минеральная вата и стекловата. Иногда данные названия относят к одному и тому же материалу. Тем не менее, отличий между стекловатой и минеральной ватой в действительности довольно много.

Общее описание

У минваты существует две разновидности, отличающиеся сырьем, применяемым во время производства: это может быть шлак или камень. Минеральная вата на основе камня изготовляется из переработанных горных пород, либо минеральных пород вулканического происхождения. Данная разновидность отличается более совершенными функциональными свойствами, однако стоимость ее также высока.

При изготовлении шлаковой ваты применяются отходы металлургических предприятий (как черной, так и цветной металлургии). Ее характеристики и область использования мало отличаются от каменной ваты.

Совсем другое дело стекловата – в ее основе волокна стекла, толщина которых варьируется в пределах 3-15 миллиметров. Несмотря на свою широкую распространенность в прошлом, на сегодня данный материал используется не так часто и считается морально устаревшим. Причина постепенной замены стекловаты кроется в низком уровне эксплуатационной безопасности.

Сравнение материалов по основным характеристикам

Поскольку рассматриваемые разновидности материалов используются в основном в качестве утеплителя, параметр теплопроводности является для них ключевым. Даже небольшое увеличение теплопроводности способствует ухудшению теплоизоляционных свойств материала. Для стекловаты данный параметр в среднем равен 0,05 Вт/м*К, тогда как у минваты он не превышает 0,44 Вт/м*К. Разница в 15-20% может оказаться вполне ощутимой на практике.

Также следует сравнить другие, не менее важные в ряде случаев, показатели:

·         Уровень звукоизоляции. Если в качестве утеплителя выбрана стекловата, то даже небольшого слоя материала достаточно для обеспечения качественной звукоизоляции. При использовании минваты придется дополнительно устанавливать шумопоглощающий слой подложки.

·         Эксплуатационная безопасность. Как уже упоминалось ранее, от использования стекловаты в основном отказываются ввиду опасности ее применения. Находящиеся в волокне мелкие осколки стекла могут нанести травму при простом прикосновении к стекловате. Также во время резки материала в воздух, а впоследствии и в легкие, попадают опасные для здоровья микрочастицы. Базальтовый утеплитель полностью лишен подобного недостатка.

·         Устойчивость к проникновению влаги. В отличие от минваты, волокна стекловаты способны накапливать влагу, ухудшающую теплоизоляционные свойства материала.

·         Огнеупорность. И тот и другой тип материала являются горючими веществами. Более того, стекловата не просто тлеет, а воспламеняется.

·         Уровень прочности. Стекольные волокна намного прочнее минеральных аналогов и способны выдерживать большие нагрузки.

·         Ограничения по температуре внешней среды. В бытовых условиях данный параметр несущественен, но стоит отметить, что предельная температура минваты составляет 7000С, тогда как у стекловат – лишь 4500С.

Существует ряд дополнительных параметров, учитываемых при выборе утеплителя. Но поскольку они идентичны для рассматриваемых материалов, мы их вынесем за скобки.

Заключительные выводы

Если подытожить вышеизложенную информацию, можно сформулировать преимущества и недостатки каждого материала. Начнем с плюсов стекловаты:

·         низкая стоимость;

·         отличный уровень звукоизоляции;

·         более высокая прочность и упругость материала.

В то же время она не лишена недостатков:

·         высокая опасность во время монтажа;

·         завышенная теплопроводность;

·         материал накапливает влагу;

·         со временем происходит усадка.

Для минваты, помимо более высокой стоимости, список будет состоять только из преимуществ:

·         с ее помощью обеспечивается более качественная теплоизоляция;

·         материал полностью безопасен;

·         минеральная вата не подвержена усадке;

·         более высокий температурный максимум внешней среды.